论夜间摄影[转]

motocar

论夜间摄影[转]


前 言

　　　　这堂课虽名为夜间摄影，但内容对于静态景物而言，包含所有需长时间曝光的摄影；对于动态景观与人物而言，包含在微弱光源下之写实与记录摄影。因此，比较适切的说法，应称为「微光摄影」。摄影本身是底片上的感光乳剂受光产生变化的结果，所以不论现场多么黑暗，一定要有光（不一定为可见光），否则无法在底片上成像。
　　　　首先，我们先谈谈拍摄主体为静态景观或物体。
　　壹、静态景观
　　　　我们都知道，感光度高的软片相较于感度低的软片，一般而言其粒子较粗、反差较低、色彩较不饱和、解像力较差，因此影像品质不佳。既然主体是静态的，那么何不采用高品质的中低感度软片，以求得粒子细腻、色彩饱和的照片呢？因此，在微弱光源下拍摄静态景物，大多利用长时间曝光。长时间曝光对于构图、测光、软片的选择与冲洗的影响，就是我们要注意的重点。

　　（一）夜间摄影的特点

　　　　我们为什么要晚上拍，为什么不白天拍？晚上拍和白天拍有什么不一样？晚上拍有些什么好处？我们必须先了解夜间摄影有什么独特处与优点，在拍照时才能善加利用其特点来营造与众不同的作品。
　　　　白天由于雾气或车辆排放废气导致空气污染，甚或夏日空气受热扰动的结果，对于距离稍微远一点的景物，常常觉得有些模糊，好似披上一层白纱一般，尤其身处于台北市更是如此。夜间空气污染等所造成的效应较低，影响较小，可被忽略。
　　　　白天拍照常受天候影响，在阴雨的日子里拍照常需考虑许多问题，如色温、反差等；而夜间摄影对于阴天并不受影响，雨天则更是拍照的好时机。因此不论何时何地，只要有心情、不懒惰，都可以拍摄。
　　　　摄影是减法的习题，在夜间对于主体往往更能够去芜存菁，因为我们不想要的，就不要让它受光就好了。
　　　　由于长时间曝光的关系，在曝光期间我们更可从容不迫地对照片动许多手脚，如局部加减光、闪光灯补光等，甚至主动地利用光源营造画面，因此，创作的空间更广大。这点为与日间摄影相较时最大的优点。
　　　　由于晚上景物之背景或不受光处较为黑暗或全黑，不论在拍照时使用重覆曝光装置，或拍负片在印相时底片重覆叠放照片，都将更为容易。
　　　　当然，晚上拍摄时由于光线不足，不易引人注意侧目，比较不会不好意思；而且由于必须使用三角架，不像白天偷懒不用，因此照片往往较少有振动模糊的问题。

　　（二）器材装备

　　机身：不论ＭＦ或ＡＦ相机，都必须具备Ｂ快门，否则在拍摄时会有极大的限制。测光方式最好内藏局部或点测光 (Spot meter)功能。该注意的是，电子快门相机当快门开启时，便一直在耗电；而机械快门除测光外并不耗用任何电能，因此电子相机在长时间曝光时，须额外准备电池，以备不时之需。还有，相机上状态显示面板最好有内藏照明，以求方便。
　　镜头：各型焦距镜头皆可能使用到，变焦镜头可作特殊效果。另外，镀膜镜头可有效减低光斑问题，值得注意。
　　快门线：使用Ｂ快门时，一方面未免手按下相机上的快门挚时产生振动；另一方面快门线按下後可卡住，使得我们作数分钟至数小时的长时间曝光时手不必一直按著。此外，白天拍摄时亦可使用，可避免按下快门那一刹那对相机所产生的振动。由此可知，快门线是不可或缺之物。快门线有机械式与电子式的，机械式快门线较便宜、不易损坏且完全不耗相机里的电源；电子式快门线较轻、振动减至最低、长度可较长，但只要快门开著，它就一直在耗用相机内的电池。
　　三角架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾「误撞」或地上爬的小甲虫「误击」而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧。
　　点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢？不过目前有很多新式电子相机已含有局部测光功能，或者是换上长镜头使测光角度变狭（当然也较麻烦），或者是情况允许趋近目标测光。反正由于夜间光度的不平均，对某些局部部份测光往往是必要的。
　　具微棱环之对焦屏：微棱环 (Microprism collar)是指对焦屏上圆形或环状如毛玻璃似的辅助对焦部份，它是对焦物所产生的双影重叠成单影时，即为对焦完成，从前裂像圈 (Split-image rangefinder spot)对焦未出现以前，对焦皆为双影重叠式的。现在流行的裂像式对焦在光线微弱的时候，往往半黑半亮极难使用，此时使用微棱环较无此问题。至于自动对焦相机，由于科技的发达，在很微弱的光线下也勉强可对焦。若暗到不可自动对焦（ＡＦ相机多半没有裂像式或微棱环对焦屏，须另外采购），只好用估计的，反正夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。
　　遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周遭常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射後，在底片上所产生的碍眼光斑。
　　闪光灯与闪光灯延长线：不须为ＴＴＬ式的，只要知道其 Guide Number即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不做为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯几乎无用武之地。
　　橡皮遮光眼罩：有碍光线自观景窗进入，会影响到相机内藏测光表的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入观景窗。
　　.滤镜：夜间摄影除保护镜（ Skylight或 UV镜）与色温矫正滤镜外，很少用到滤镜，而保护镜也最好是多层膜 (Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜；不要为了使用滤镜而创作。
　　其它所需配件还有暗袋、黑色卡纸、小手电筒、清洁用具、防雾用品、垂直观景器 (Right Angle Viewing Attachment)等，完全视需要与否而携带。
　　（三）软片的选择

　　就感光度而言
　　以选择中低感度软片为主，但一方面低感度软片，如 ASA 25，由于感光度低一级曝光时间增加一倍，对于长时间曝光来说时间增加一倍相差很多（还须计入互换不依定律所产生的效应则相差更多）；另一方面现今的中感度软片，如 ASA 50, 100, 200等，品质都相当优异，因此我建议各位还是使用 100度或 50度的软片即可，不须使用 25度软片与自己过不去。
　　就正负片而言
　　大家都知道，正片色彩较负片丰富，但其宽容度较小，因此失败率较高；负片宽容度较大，失败率低，但在印相时往往无法自己控制（黑白软片可）。还有一项因素，正片对于大亮度比的表现比负片来得好，因此夜间景物的重现正片要较负片善于记录与表达，故我强烈建议大家采用正片来拍摄，还可训练大家测光的准确度。
　　推荐软片
　　Kodak
　　Ektachrome 64 Prof. (EPR)
　　Ektachrome 64X Prof. (EPX)
　　Ektachrome 100 Plus Prof. (EPP)
　　Kodachrome 64 Prof. (PKR)
　　Ektar 100 (CX)
　　Ektar 25 Prof. (PHR)
　　Kodak T-Max 100 (TMX)
　　Fuji
　　Fujichrome 50 Prof. D (RFP)
　　Fujichrome 100 Prof. D (RDP)
　　Fujichrome Velvia (RVP)
　　Fujicolor Reala (CS)
　　Agfa
　　Agfachrome 50 RS Prof.
　　Ilford
　　Ilford Pan F
　　（四）取景构图
　　　　由于光源与黑暗处反差相差大，因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为明显。构图虽有许多原则，但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合，如井字构图、三角构图、Ｓ型构图、对角线构图、Ｌ型构图等。取景除了要有突出的主题、适当的陪衬外，画面构成须安定而有内涵。但要注意一点：我们不应先学构图原则再拍照，而应多拍多尝试後自行归纳出均衡稳定的构图，如此才不会被众多原则所奴役。

　　（五）测光与曝光

　　　　对于初学者而言，测光往往是最被关心的，该用多大光圈多少快门，被认为是学习的重点。但是当大家拍得多经验越来越丰富越来越内行的时候，就会发现测光跟其它应考虑的部份比较起来，简直是小 CASE。为什么呢？
　　一张夜间摄影作品的曝光正不正确，见仁见智。同一张作品，有人认为亮一点好，因为看起来比较灿烂辉煌；有人认为暗一点好，因为看起来比较有气氛，所以各有好处。由此可知，曝光的正确与否，完全视个人有否达成心中所要表达的意念为准，旁人只能提示建议，而无法代他决定。
　　各型软片对于交互失准 (Reciprocity Failure)所造成的曝光不足程度皆不相同，因此很难决定计入交互失准後的曝光时间与光圈大小。
　　即使是经验丰富的高手，也无法正确估计出他所要的曝光值，仍须上下包围曝光後才能检取他最喜欢的那一张。
　　　　由上述原因可知，测光并没有一致通用可遵循的准则。但无论如何，我们仍须依测光表的指示得出一启始曝光值，以做为上下包围曝光之准（不一定是包围曝光范围的中间值）。在微光下测光主体昏暗，恐怕会超出相机内测光表能测光的范围，怎么办呢？我想拥有点测光表的人不多，现今有很多电子式相机的测光表能测到 30秒以上，但有些机械相机仅能测到 1秒，怎么办呢？
　　◎ 6400度法：这不是专有名词，只是学长口口相传下来沿用而已。首先把相机上 ASA感光度转盘转至最大感光度（通常为 ASA 6400），测光後再将测光值一格格倒算回目前所使用的真正 E.I.值，如此等于在某一感度下扩大了测光范围。
　　　　当然，我们不一定非转到 6400度，只要测光表能有所指示即可。但是，这样推算出来的曝光时间就是正确的吗？不，因为还忽略了软片本身的另外一项特性－－Reciprocity failure。
　　◎ Reciprocity Failure：有互换不依、交互失准、相反则不轨等译名。如果软片能遵循Bunsen-Roscoe Law，即 Exposure = (light Intensity) * (Time)，那么没有这个问题；但是由于软片上银粒子之原子能阶的特性，使得软片并不完全遵循此定律，其结果为在曝光时间很长（一秒钟以上）或很短（ 1/10,000秒或更短）时，软片会呈现曝光不足的现象，此现象即为交互失准。
　　　　解决交互失准问题，只有增加曝光量。增加曝光量有两个方法，即放大光圈与加长曝光时间。其中放大光圈没有问题，但加长曝光时间必须注意的是，由于时间增加交互失准效应越来越大，因此往往所需加长的时间比想像中的还多，所以在可能范围内，放大光圈比增加时间更容易计算与控制。
　　　　问题是 ，究竟要增加多少曝光量呢？底下的表一，详细列出部份软片在固定光圈下，矫正交互失准所需的曝光补偿，可为参考，但却不推荐实际应用，因为我们决定测光之决策都不一定正确，那么交互失准补偿得这么准确有啥用？我个人的建议是你只要大略记得：对于柯达的正片， 1秒钟以上增加半格， 5秒钟以上增加一格， 20秒以上增加一格半；对于富士的正片， 10秒钟以上增加半格， 20秒钟以上增加一格，100秒以上就要增加两格了。
　　◎ Color Shift：色偏。长时间曝光除了有交互失准效应外，还会产生软片色平衡偏移，其成因是由于软片上三层乳剂感光速度不一致所导致，结果为虽曝光标准但色彩不正确。
　　　　色偏的解决之道为使用细微的色温矫正滤镜，或是使用负片，因为负片可在放大成照片时以滤片矫正。另外， FUJI Reala软片可自动调整色温，虽不完全但已有不错的效果。
　　　　除了商业摄影等专业领域外，色偏所造成的影响并不重要，相反的，可好好利用色偏的特性来产生特殊与变化多端的气氛。因此，善加运用反而增大了创作的空间。
　　　　明了了对局部测光决定曝光值的细节，我们来看看究竟在构完图後，如何知道应测哪一个地方呢？随著各人心中的构想，而有各式各样的画面组成，很难有统一的准则。我想，可以考虑下面几种方法：
　　估计在画面中，哪一个部分你希望它是中灰度，则以该部分为准测光，但要注意避开光源等高亮度部份，因为它会严重影响测光表。
　　先测画面中高亮度而你希望有细节的部份，再测暗部你希望有细节的部份，然後取两者的平均值做为曝光之准。
　　灰卡在夜间摄影时很少用到，但对于主体明确且可及的情况下，可将灰卡置于主体附近，使其与主体受相同的光照，对灰卡测光以决定曝光。
　　若画面内各处受光平均，且无任何光源等高亮度部份，则使用中央重点或矩阵测光等平均式测光者，可直接拍摄。
　　使用矩阵等分区平均测光者，若画面中亮点多暗部少，则须加一至二格曝光；若亮点少暗部多，则须减一至二格曝光。
　　记住在某些情况下自己或别人所给予的经验曝光值，做为曝光启始值。表二有些经验值，可做为参考。

空山鸟鸣

学习了，楼主辛苦

寒夜听竹

MOTOCAR斑竹辛苦了!!

lily

学习下，斑斑辛苦了~~~~

陈士农

楼主辛苦。

星天外

谢谢分享